Category: природа

Приозерск

из-за коротеющих дней осенью мы не успеваем зачастую спокойно пройти даже небольшой маршрут километров на 15 - отрываем с утра себя от сна, суматошно собираемся, нервно едем к начальной точке, и всё равно идти надо бегом-бегом, тк темнеет уже с 5 часов. поэтому в предвкушении классного маршрута вдоль берега ладоги мы решили выехать накануне, заночевать в приозерске, и с утра с солнцем пройти его. поскольку по приозерску затемно гулять нет смысла, туда мы приехали уже к ночи, к 10 часам. из проверенных мест знаем только точку на карте. нет, жить мы там не стали - мало того что у них выросли цены до некомфортных 5 тыщ за ночь, так ещё и занято всё на выходные. к ним мы поехали только поужинать, очень достойное место. что удивительно - кушали мы одни; бани у них на территории нет - и никого не видели на улице, хотя вся стоянка забита машинами. что там делают люди? не иначе как сидят и наслаждаются оплаченными интерьерами номеров. ну а мы решили пройтись по длинному песчаному пляжу. сразу кстати родилась идея другого похода выходного дня - пройтись по этому плоскому берегу киилометров 15-20 до следующего посёлка. в общем, ходим мы вдоль берега, а на противоположной стороне от гостиницы расположен ярко освещённый завод, заглушающий темноту ночи. смотрим на небо, и как будто бы низкая луна светит из-за кромки облаков, освещая коронарную полосу вдоль горизонта. и тут до меня дошло, что это северное сияние! остановившись, мы увидели ползущие вертикальные зеленоваты лучи из конца в конец,а потом ненадолго багряную горизонтальную полосу! в наших широтах для это была настоящая удача застать северное сияние. сообразив, что в 10 км есть известный нам пляж, где мы несколько раз спускали лодку, что он как раз обращён к северу, и что у нас с собой в машине пенки с лета и невыгруженный с Глазова мешок с дровами, быстро рванули туда, развели костёр,и под семечки сели наблюдать.чего-то сног сшибательного мы не видели, но переменной яркости корону над горизонтом и пару зелёных ползущих
змей увидели. а через полтора часа наползла большая туча, которая скрыла всё северное направление, да и спать уже было пора.
фоток сияния не делал, чтобы не отвлекаться в непродолжительные моменты ярких всполохов на возню с фотиком.
надо сказать, что буквально на днях починили, наконец, лодку. и очень напряжённо думали, поплавать ещё хоть разок на ней или нет. и вот эти выходные думали - пройтись пешком или поплавать на лодке? в принципе, в +10 плавать ещё норм, ночую в базах отдыха и парясь вечером в бане. очень мучительно платить всё лето за стоянку и поплавать всего 3 раза.
кто-то может возразить, что кайф водного отдыха - это полулежать голым, нежась на солнышке и покачиваясь на волнах. но такой погоды на всё лето всего ничего, на все походы не напасёшься, а суровая каменная красота ладоги холодной погодой только подчёркивается, помёрзнуть часов пять-шесть, чтобы потом весь вечер отмокать в бане с шашлыками - это тоже хороший вариант.
но решили пройтись пешком, слишком неопределённый был прогноз погоды. будь хотя бы холодно, но солнечно - уже легче,а обещали мокрый снег.
итак, едва продрав к 12 глаза после ночного костра, к  13-30 уже приехали на точку старта. не самый выдающийся результат, но хотя бы час уже выиграли.
маршрут шикарен, я бы поставил его на первое место среди маршрутов этого районе по длине и однородности: поход на большие и малые скалы тоже красив, или вот последний наш поход вдлоль озёр у кузнечного, но здесь все 14 километров тропа идёт в непосредственной близости от линии воды Ладоги, петляя в 10 метрах от неё, проходя и через камышовые отмели, и через высокие смотровые скалы.
Screenshot_2019-10-28-00-06-21
но тропинка довольно сложная - мы сначала подрастроились было, что 14 км осилим меньше чем за 3 часа, но в итоге едва-едва доплелись до конца к 7 часам вечера.
погода была пасмурная, а после обеда начал накрапывать ненавязчивые дождик, к сумеркам превратившиись в натуральный снегопад!
DSC05815
он маскировал плохо различимую тропинку на лысых скалах,и несколько раз мы слегка сбивались с пути - в лесу-то тропинку видно отчётливо. последний час мы шли уже в темноте с помощью фанариков - в который раз они буквально выводят нас, без них никуда! даже пришлось недойти 2 километра до задуманного финиша, тк промокшие перчатки сильно холодили руки, а в ногах уже хлюпала вода.
надо сказать, мы от погоды не зависим - можем гулять одинаково кайфово что в солнце и вёдро, что в дождь. закутавшись в непромокаемую обувь,штаны и куртку, закрыв рюкзак капюшоном, не испытываешь больших неудобств от непогоды. несколько часов можно легко пройти в сухости и тепле. но вот с обувуью проблемка - какую бы гортексную обувь мы ни пробовали, она вся рано или поздно промокает. да, она держится дольше, там где обычные матерчатые кросовки промокли бы моментально, гортексы промокают часов через 4-5, но тем не менее. пойду опять их сдавать, видимо. похоже, что единственно по-честному непромокаемая обувь - это галоши.
в общем, к концу маршрута окоченев руками и ногами (непромокаемые штаны решили не брать с собой, погода с утра не обещала снегопада), со скрюченными пальцами вышли в потёмках на трассу Сортавала, надеясь поймать попутку и вернуться на ней 10 км до оставленной машины. но два заснеженный человека на тёмной обочине ни у кого сочувствия не вызывали (мы бы тоже вряд ли остановились бы, у нас как правило задние места сложены), поэтому вызвали такси из приозерска, на котором и завершили свой поход.

Прогулка под Кузнечным

Прошлись ещё месяц назад, да недосуг было выложить.
Холода подступают, не знаю, съездим ли ещё куданить на великах - а надо бы, визу дали, а мы ещё не воспользовались ею. и лодку если и успеем починить, то аккурат к 20 числам октября. в прошлом году мы как раз словили последний тёплый всплеск погоды в эту же дату. ну а пока гуляем пешочком.
Clipboard03
короткие дни дают о себе уже знать, и встали рано для выходного дня, и собрались бодро, и ехали практически без задержек, а всё равно на маршрут вышли около 2-3 часов и возвращались при свете фонариков. думаю, надо будет в следующий раз переночевать в приозерске, и стартануть прямо с утра. только вот досада, наша любимая гостиха "точка на карте" как-то подорожала  раза в 2 с последнего нашего проживания там год назад, и уже не выглядит таким уж доступным вариантом. но идею эту запомнили, осенью разок сделаем так.
настоящий маршрутец я импровизировал: начался он живописной хоженной тропой прямо по кромке озера, а со второй половины тропинки глохли и терялись в лесу, так что несколько раз приходилось продираться по лесу просто по направлению к следующему видимому на карте кусочку дорожки, и это значительно замедляло темп хотьбы, да и не очень это кайфово, идти напролом сквозь трущобы. а леса там хорошие, бурелом, как я люблю.
в этом сезона нам не пришлось поплавать по ладоге, и мы с жадностью смотрели на знакомые скалистые берега лесных озёр, вспомини лодочные ощущения.
IMG_1726

я люблю читать инструкции к разным, даже вроде бы понятным вещам, потому что многие ходы, придуманные разработчиками, иногда неочевидны. совсем недавно я прочитал, что поясные лямки у рюкзака нужны для переноса нагрузки с плеч на поясницу, поэтому их надо затягивать поплотнее (а я думал они должны нежно обнивать пояс, и не видел в этом никакого смысла, поэтому и не пользовался ими, думал даже за ненадобностью отрезать). раньше моим единственным приёмом облегчения ношения рюкзака было только стягивание нагрудной перемычки. и вот уже несколько прогулок как я пользуюсь утянутыми поясными лямками, и результат потрясающий, плечи при схожих с прежними нагрузками вообще не болят от усталости!

ну а касательно маршрута, этот район - вокруг озера ястребиного - ещё может вместить как минимум один маршрутец, обязательно сюда вернёмся. мы всё мечтаем научиться ходить пешком с ночёвкой. с великами мы уже перепрыгнули этот рубеж, а для пешого похода недостаёт второго тёплого спальника и современной переносной палатки. 

Яппиля

Погода холодная, на лодочке не поплавать, да и планируем куда-нить на грядущей неделе уехать подальше, поэтому решили с дашкиным братом сгонять в многохвалёное Яппиля, я про него уже несколько восторженных отзывов слышал с разных сторон. прошли не так много, как я ожидал, всего 15 км.
Screenshot_2019-08-04-23-53-45

ну что я могу сказать... Яппиля меня вообще не впечатлило: лесные озёра не такие интимные, как шелестящие камышом себежские озёра, изобилущие птицами, и не такие суровые, поросшие густым хвойным лесом, как карельские - эти смешные одногодки сосенки-спички вообще как лес не воспринимаются. на маршруте нет рукотворных достопримечательностей, как, например, на Вярямянсельке. гуляешь всё время по автомобильным наезженным грунтовкам, а не по узким пешеходным тропинкам, единения с природой не ощущаешь практически ни шагу. короче, вообще не понял, за чем туда ехать.
20190804-_DSC9993

Себеж

В Петербурге хорошая погодка кончилась, на лодке не поплавать, решили съездить походить ногами и поездить на велах в Себежский национальный парк. информации по нему практически нет, даже на сайте самого парка полезной инфы - ноль. меня это раздражает, особенно после лаконичных и удобных сайтов эстонских и финских парков. позвонил им по телефону, спрашиваю, почему инфы нет, хотим приехать погулять, где маршруты, где схемы, где стоянки? дозвонился до главного по развитию туризма, договорились, что когда приедем в Себеж, он карту нам даст.
но сначала заехали недалеко пройтись по этому маршруту с сайта rutrail.org. полезный сайт, заглядываю в него перед поездками. тропа оказалась скучной, лес молодой, не очень живописно. ну и поехали в Себеж.
Давно от маленьких русских городков не было у меня такого ощущения умиротворения и уюта. городок небольшой, но достаточно опрятный, нет в нём ощущения уныния и забытья, видимо оттого, что он приграничный транзитный. может частично и от хорошей солнечной погоды - приятно по нему просто ходить кругами. небольшие озёра вокруг и множество птиц, по-нерусски даже лебедей, добавляют атмосферы. есть парочка сносных мест с едой - в общем, время проводить можно с удовольствием. изюминка город - костёл (переделанный в православный уже, правда), очень непривычно видеть такое в россии.
DSC04639
вообще атмосфера уже белорусская благодаря ему.
в субботу у офиса парка выходной, но туристический мужик был так учтив, что приехал в нерабочее время. правда пользы было от его карты не очень много. это можно описать так:
китаец
карта масштаба всей псковской области с какими-то двумя закорючками-дорогами. пришлось выяснять детали самостоятельно на месте, благо на maps.me все дорожки есть, и парк небольшой.
я бы вынес по живописности природы и по удовольствию там гулять этот парк на первое место:  достаточно старые леса, разнообразная растительность, развитый подлесок - гулять по такому природному лесу очень приятно для глаз (совершенно не люблю молодые сосновые леса, где одинаковые как карандаши сосенки торчат из мха, никакой жизни в таком лесу нет). по парку по сути идут две автомобильно-пешеходные грунтовки с ответвлениями к многочисленным озёрам, по ним мы и гуляли. движение очень редкое (2-3 машины за день, только к месту стоянок, транзитного транспорта нет), машины атмосферы не портят. идти по таким дорогам было настолько приятно, что мы даже не хотели ехать на великах, чтобы растянуть удовольствие: на велах бы мы проехали туда-обратно за 2 часа, а пешком гуляли 6 часов.
DSC04659
в этой поездке, кстати, научился пользоваться поясными лямками у рюкзака - если их затянуть достаточно туго, и вправду, вес с плеч частично на таз переходит, носить несколько проще. ходили и вынашивали подспудно мысль о несколькодневном походе, по горам где-то, в лаго-наки. следили за собой, насколько устаём идти по 20 км три дня подряд. думаю, к трёхдневному походу мы вполне готовы.
ко многим озёра по пути есть подходы с небольшими мостками в воду, очень удобно, сквозь камыши можно пройти к воде. достаточно много для такого небольшого парка мест для стоянок - они очень живописны и благоустроены. (дров, правда, нету, но мы с базы взяли с собой, где ночевали один раз). за два дня мы находили 40 км, это не считая первого маршрута на 20 км. под конец поездки погода только улучшалась, так что мы решили остаться ещё на день и поездить на велосипедах - никак не было сил устоять перед отличной солнечной погодой, прекрасной лесной бесконечно длинной грунтовкой, уходящей в белоруссию (в белоруссии существует смежный с этим природный парк, являющийся как бы продолжением) и уютным местом для ночёвки на берегу озера. комары, кстати, появлялись только к ночи, днём их не было. очень благостные места.
DSC04680

и вот поехали мы на велах в белоруссию. это мы на мостике через пограничную речку Свольня.
DSC04696
ехали как партизаны, по лесной грунтовке, переходили с великами по развалившемуся деревянному мосту (не тому, что на фотке, а другому), проезжали лесные хуторки из одной-двух жилых избушек - в одной из них видели бабуську, не по-русски старающуюся навести ландшафтный дизайн участка - стояла ржавая старая лодка, художественный кусок деревянной изгороди, газончек подстрижен, в другом приграничном хуторе попросили воды у колоритного деда белоруса, усы такие типичные (на мой взгляд), крест огромный на груди. нравится мне в белоруссии атмосфера просто спокойной жизни для себя.
в белоруссии, правда, долго не задержались - пошла песчаная лесная дорога на 5 км, которая выбила нас из сил. и сельский магазин, где хотели подкрепиться, в понедельник был выходной (да мы и карточку забыли взять, не сообразили, что рубли там не принимают же), да и обратно уже ехать было пора.

Как итог, пешком находили 60+ км и ещё 50 проехали на велах. там есть и ещё где поездить и походить, обязательно сюда вернёмся.
Clipboard04

некоторые фотки делал на дашин айфон - о боже, какое же это адское говнище! чтобы извлечь эти фотки с телефона, приходится дико извращаться - посылать их себе по почте, отправлять через вибер, передавать через контакт. что за дрянь этот уёбищный говнофон, пользоваться им вообще неудобно, каждый раз на этот блядский телефон матерюсь, ничего на нём нельзя просто взять и сделать, надо каждый раз ебаться. блутус гарнитура, кстати, отваливается через раз на нём, надо вручную каждый разговор её выбирать. пиздец в общем, зла не хватает.

Кабардино-Балкария - Осетия - Чечня - Ингушетия -Дагестан

мысли посетить северный кавказ как таковой изначально не было вообще, единственная точка региона, которая была обозначена в моём плане поездок был город-историческое поселение дербент. для меня он как бы находился посреди вакуума и в мыслях не было смотреть что-то вокруг. однако под конец лета центральная россия уже довольно-таки приелась, а "посетил чечню и дагестан" звучало бы громко и интригующе. поэтому и решил туда ехать по той же причине, по какой завёл канареек-что ни у кого их нет, а коты есть у всех. да и на фоне альтернативных маршрутов типа национальных парков вологодской области или далёкой перми кавказ был выигрышнее.

конечно, столь противоречивый регион (с точки зрения обывателя в петербурге) вызывал немало страхов и опасений. сперва у одного нашего клиента из чечни я распросил об обстановке, он снабдил меня телефонами своих родственников и друзей, которые бы пришли на помощь в случае чего. на нашей улице паркуется машина с кавказским номером, у них я тоже распросил что да как. рассказы в интернете принципиально не стал изучать почти уверенный в страшилках, которые там могут быть описаны. борис на всякий случай дал мне gps маячок для машины, но туда надо было покупать дорогую батарейку и я забил на него. итак, набив бардачок перцовыми баллончиками, выдвинулись в путь. маме кстати я сказал, что еду в оренбург, чтобы она не отговаривала меня, и всю дорогу сочинял, где я сейчас как бы нахожусь.

первые неприятности нас ждали в 500 км от спб, когда обнаружилось, что забыли дома дашину сумку со всей косметикой и линзами, а ехать собирались минимум на пару недель. ну что же, не возвращаться же, решили в дальнейшем купить минимум на месте.

впервые ехали по трассе дон, как и москва, она мне не понравилась своей проходимостью, какие только регионы по ней не ехали. ночевать в палатке рядом с таким проходным двором вообще неуютно. вроде и дорога широкая, а то тут то там какие-то затыки, пробки, очереди у касс платных участков. в ельце решили заехать в город пообедать и пришлось свернуть на бесплатный альтернативный участок дороги, так гады поставили на всём его протяжении ограничение скорости 30 кмч - загоняют людей на платную дорогу.

долго ли коротко ли, к исходу третьего дня доехали до ставропольского края. хоть и ехали на круизе, у меня уже ногу сводило давить педаль, и мы изнывали от непрерывного нахождения внутри машины так долго. заранее обозначенной стартовой точки выбрано не было, ехали по принципу где надоест ехать, оттуда и начать. из последних сил добрались до черкесска, вроде как уже кавказ, приготовились бояться. но пока шли от парковки до кафехи город настолько не понравился своей безликостью, что решили проехать ещё сотню км до ессентуков. название на слуху, надо бы посетить.

ессентуки и группа городков вокруг (ещё мы пожили в пятигорске, доехав туда на великах) сформированы вокруг скважин с минеральной водой-нарзанами. в центральных парках городков можно найти специальные беседки с краниками минаральной воды внутри, а также есть грязевые лечебницы.




только в такой гористой местности я стал ясно понимать разницу во втулочных и дисковых тормозах велосипеда-даже после неслишком затяжного спуска задняя втулка нагревалась до невозможности её потрогать, не представляю что происходило бы внутри со смазкой, спустись мы на тормозах с выскокой горы, выкипела бы. в пятигорске был фуникулёр на доминирующую гору, но гады нас не пустили в вагончик с великами, мы хотели подняться наверх по канатке, в вниз скатиться на велах.

ессентуки, пятигорск и кисловодск никакого кавказского впечатления на нас не произвели, вполне себе русские городки, все ходят в чём хотят-шортах и юбках, голые по пояс, ночью тоже ничего страшного нет, никого не режут и ничего не взрывается.

первый по-настоящему кавказский город случился нальчик. городок довольно безликий, почему-то смешно назван городом-курортом из-за унылых источников на его территории. у гос. зданий стоят вооружённые люди, однако ничего страшного в воздухе не витает. покатались на великах, погуляли, нестрашно даже ночью. одеты все как обычно, в паранже никто не ходит и к нам никто не приставал.

надо отметить, что к своему несчастью мы почти не взяли тёплой и дождливой одежды. нам казалось, что тут будет везде такая же жара, как в калмыкии, а мы столько раз вхолостую возили с собой куртки и штаны, что в этот раз было лень их брать с собой опять, а зря. нальчик нас встретил дождями. я ходил в плаще, в котором мою машину, а даше купили полиэтиленовый дождевик.



первой загородной точкой было урочище джилы-су. это такое место, где на небольшой площади выходят десятка полтора нарзанных источников и есть небольшой бассейн для купания в минералке, а вечером в нём спускают воду и стоят и дышат подземным радонным газом, выходящим из щели в горе, от которого судя по википедии возникает рак лёгких. нарзанный источник в природе часто выглядит будто бы кипящая ржавая водичка (на самом деле он холодный)



у природной минеральной воды интересная особенность-через часа два после нахождения в бутылке вода становится мутной и жёлтой, теряет свою прозрачность и начинает отдавать вонью. пить нарзан надо сразу после выхода из земли, запасать впрок нет никакого смысла.

говорят, раньше дорога до этого места была гравийная и плохая и мало вообще кто сюда совался, а сейчас сделали идеальный асфальт и мы застали гигантский, на несколько сотен, палаточный городок. некоторые было видно живут тут по несколько недель. нам рассказали, что пройдя тут курс оздоровления недели за две можно почувствовать заметное облегчение. к сожалению место взялись облагораживать и должна начаться стройка какой-то большой гостиницы, не знаю к добру ли это или нет. по соседству в этой же долине расположены два больших водопада к развлечению отдыхающих, а также альплагерь для двигающихся выше в горы. кстати вся эта местность входит в состав нац парка приэльбрусье.

по ночам становилось реально холодно, что сильно доставляло нам в отсутствии даже свитеров.
тут мы провели пару ночей в палатке и двинулись дальше.



кабардино-балкария не сильно богата архитектурными памятниками, поэтому осматривали водопады. иногда дорога до них была настолько тряская, что на велосипедном седле, которое лежало в машине, развинтилась пара винтов! при том что я им пользуюсь уже года два! на обратном пути от одного из водопадов, где мы шли пешком километров пять, нас застал несильный дождик, и среди нескольких проезжавших мимо машин с русскими регионами только одни кабардины-балкарцы на газели предложили нас подвезти.

где-то в горах у ключа спросили у местного, где тут находится такой-то и такой-то водопад. мужик не только его показал, но и набросал в общих чертах историю этого края, сказал что он местный житель и предложил зайти в гости, что мы и сделали. там он нас накормил обедом и в целом приятно с ним поболтали.

Городок-некрополь Эль-Тюбю, внутри раньше были захоронения.



Ещё одна стоящая упоминания точка-термальные источники в аушигере. тут из-под земли выходит горячая вода, которой наполняют бассейны. провели ночь в гостинице рядом с одним из таких бассейнов, весь вечер просидели в кипяточке, кайфец. сюда надо будет ещё раз вернуться. Вода в бассейне около краников около 40 градусов.



дальше поехали во владикавказ. надо отметить, что границы между республиками явно выражены, и в каждой из них есть некоторые свои особенности. так, даже в соседних областях крайне мало соседских машин. в осетии во владикавказе тьма машин с номерами южной осетии (RSO), но в соседних областях мы их не встретили ни одной. да и сами проезды выполнены почти как пограничные пункты: машины гуськом проезжают мимо вооружённых проверяющих, у нас на каждом таком посту проверяли документы, но не более. всё очень дружелюбно и учтиво. солдаты как правило не местные, а привозные из россии.

владикавказ довольно уютный город, тут можно легко провести несколько дней, есть что посмотреть. велики и тут пригодились, покатались на них слегка.

в осетии находится кстати один из самых высоких водопад (600 метров).



в осетии есть тоже городок мёртвых, как они называются. но домики выглядят несколько отлично от кабардино-балкарских, и внутри можно найти кучи человеческих костей и даже фрагменты трупов.




следом за осетией лежит ингушетия.

у ингушетии столица магас-самый маленький и молодой российский город. пару десятков лет назад начали с нуля строить город с административными зданиями.

сам по себе магас неинтересен-просто опрятный новенький городок, разве что просто фактом своего существования, что вот мол строят с нуля столицу. за полчасика объехали весь его на велах и всё. когда приехали, запарковались у здания местной телестудии, откуда через ограду нас увидели ведущие утренней передачи и позвали на следующий день в гости на коротенькое интервью. Не получается выставить точное время начала, но я тут с 11-50.


в соседней назрани познакомились в Баширом, который тоже позвал нас в гости, а после предложил переночевать у него в пустой квартире. очень милые люди.


зато горная часть ингушетии чрезвычайно богата каменными башнями-традиционными жилищами и укреплениями ингушей (говорят и чеченцев, но в чечне башен видели как-то крайне мало).



порой они как грибки сидят на каждой видимой вершине, стоит только поискать их глазами, очень самобытно.



тут, в долине реки асса, где сосредоточено больше всего башенок и вся территория объявлена заповедником, мы познакомились с компанией местных ребят, которые сразу же притащили нам чай и горсти конфет. поскольку приехали туда уже в сумерках, в палатке и заночевали.

страшно почти не было, в паре км находилась военная часть, а ещё парни сказали, что по ночам на вершинах гор и на деревьях сидят снайперы и за всеми следят. и вправду, чуть позже в чечне в приграничной зоне уже когда стемнело мы сами видели, как из военной части вышла компания мужиков с большими рюкзаками и седушками на попах и винтовками и пошли куда-то в горы, места наверное свои занимать. но опять таки, от этого всего нет никакого чувства страха, мы проезжали через кучу кпп и нас бы точно предупредили о малейшей опасности. чувствуется наоборот, что ситуация везде под контролем.


уже на месте тут разобрался в общих причинах длительных войн в этом регионе. в общих чертах оказалось, что после второй мировой войны сталин репрессировал несколько кавказских народов и сослах их целиком в казахстан, а на их место расселил соседей. когда же позже из реабилитировали и разрешили вернуться, родные места оказались заняты другими народами, которые не горели желанием двигаться. отсюда и пошли затяжные проблемы. что любопытно, все народности живут очень компактно, даже в ингушетии есть конкретно пара сёл, где живут, например, преимущественно русские, а в других сёлах они не живут, или осетины.

тут надо отметить, что в ингушетии и чечне особо чувствуется забота о культурном наследии: дорожка к водопаду размечена и подкреплена где надо перилами, у каждой башни табличка с указанием рода, кому она принадлежит, что-то восстанавливается. а вот в кабардино-балкарии или дагестане вообще всё заброшено.

дальше поехали в грозный. самый помпезный и ухоженный город региона, прямо в воздухе чувствуется порядок и контроль. и хоть на всех углах главного проспекта путина и стоят вооружённые люди, от этого не становится страшно, наоборот даже спокойно. мы гуляли и ночью и ничего не боялись.



спиртное в республике кстати продают крайне дозировано.
если до этого мы всегда ходили в шортах и никто даже бровью не вёл, то в ингушетии и чечне нам пару раз делали замечания: в шортах тут вообще никто не ходит из мужчин, тем более женщины. паранжу даша не надевала, но в длинном сарафане ходила, чтобы не косились. а так тут то же всеобщее радушие-несколько раз нас распрашивали кто мы и что и давали свои телефоны на случай каких-то проблем, чтобы мы непременно позвонили, случись они. кстати, портретов рамзана кадырова по городу буквально пара штук, на каждом углу они не весят. а вот его отец, ахмат кадыров, и путин, те да, часто встречаются. но ахмат кадыров видимо гордость республики, потому что его сильно почитают и упоминают в контексте того, как он много сделал для чечни.

отправились смотреть один известный этнографический частный музей, донди-юрт. сделал его местный житель на своём участке, но вышел он настолько хорошо, что везде его рекомендуют к посещению. приехали мы в урус-мартан, а двери на замке и нет ни телефона, ничего. но раз уж мы везде сталкивались только с дружелюбием и желанием помочь, я в яндексе набрал "урус-мартан администрация", позвонил по телефону в приёмную, сказал что мы туристы и стоим перед закрытыми дверями музея, который хотим посетить и попросили дать нам телефон владельца. нам дали телефон человека, который дал телефон владельца, который оказалось уехал на базар. музей оказался супер, мы провели там часа три, а в конце к адаму (так зовут владельца) пришли
его друзья, и нас позвали вместе с ними за стол.



в чечне было замечено особенно много всяких кпп. как-то мы поехали в южную, горную, часть, цой-педе, граничащую с грузией. ещё 3 года назад, чтобы сюда проехать, нужно было спецразрешение фсб, а сейчас пожалуйста. буквально каждые 20 км на дороге оборудован блокпост, где нас записывали, а на последнем просили выехать до темноты, тк приграничная зона. это тоже некрополь, только чеченский. крыши домиков тут сложены из плоских сланцевых пластин.



всё вокруг дружелюбно и радушно, на одном посту нас позвали пить чай.

также в чечне есть красивейшее озеро кезеной-ам,



где мы с большим удовольствием провели ночь в палатке (вдоль берега кстати в палатках с десяток местных тоже ночевали, место популярное).



последней нашей областью был дагестан, самая опасная на наш взгляд область (особенно после прочтения рассказа артемия лебедева о дагестане).
и опять, всё оказалось категорически не так. на территории дагестана мы пару раз ночевали в гостях, люди очень радушные и открытые. дагестан кстати самая многонациональная область россии, и сам дагестан-понятие собирательное, как таковой национальности дагестанец нет. но водят, конечно, тут адски абсолютно все. все ездят как бараны в стаде, мечются туда-сюда, едут вне полос, через сплошную и загородом и в городе обгоняют все подряд. в городе особым шиком считается разгоняться, тормозить и поворачивать со свистом шин, поэтому в махачкале белых полос на зебрах нет-они все чёрные. поворотниками мало кто пользуется. чтобы перейти улицу по нерегулируемому переходу, приходится буквально вклиниваться между машин, просто стоя в начале перехода можно минут 15 стоять ждать пока пропустят. зато очень распространён такой приём: пытается пешеход вне перехода дорогу перебежать, водитель в левом ряду остановится перед ним и включит аварийку, а ещё помахивает так властно ручкой из машины-стойте мол все, пусть перейдёт, очевидно только усугубляя ситуацию таким образом.

в махачкале так вообще автомобильный ад. каждые 500 метров на каждой улице лежачие полицейские - видимо другими способами местных водителей не затормозить. и все, переползая через них, как новорождённые черепашки в океан устремляются наперегонки до следующего препятствия. после красного загорается жёлтый в одиночестве, хотя должен вместе с красным гореть перед зелёным, и подъезжая к светофору часто неясно, какой свет будет следующим. на перекрёстках часто не хватает светофоров, а пешеходных светофоров может и вообще не быть, просто зелёный в одном направлении горит и всё, и это в центре города. на трассе с трёмя полосами, когда одна полоса то для одних, то для других, всегда обозначают начало твоей очереди знаком с двумя сонаправленными стрелками и одной обратной, тут же ставят в начале знак обгон разрешён, а в конце-запрещён, что в корне неверно и свидетельствует о том, какая вообще каша творится в головах у людей относительно пдд.

сама махачкала грайне загаженный наплевательским отношением город: повсюду, абсолютно повсюда, нелегальные пристройки к домам, вплотную к проезжей части воткнутые незаконно выстроенные жилые дома, мусор и грязь. копны проводов висят как где-то в азии, также и тротуаров часто нет.

о ситуации в дагестане и махачкале в частности есть подробный блог жуткий город.
к каспискому морю нормального подхода нет, оно отрезано железной дорогой и какой-то промзоной, городских пляжей нет, канализация всего города неочищенная напрямую льётся в море, какое уж тут купание.
но если отвечься от махачкалы, то дагестан оказался с самым богатым архитектурным наследием, старинных аулов тут куча. в дагестане самый высокий в евразии песчаный бархан сарыкум.



по своей сути гигантская гора песка в предгорье, которая почему-то не раздулась ветром за всё это время. на куршской косе подобные дюны, только поменьше, и там у каждой тропки стоит предупреждение на лазать по песчаным грядам - очевидно, если тысяча людей полезет на дюну, она превратится в песочницу. более того, эта дюна - заповедник с особым режимом государственной охраны (по идее) - то есть допуск туда посетителей должен вестись весьма дозированно. однако я спокойно, ещё не зная этого, прошёл от ближайшего села к дюне и грешным делом даже полазал по ней. в возмущении от такой безалаберности я позвонил в администрацию заповедника, почему же нет ни одной предупреждающей таблички и информационных щитов. они в ответ что-то промямлили невнятно, но такое впечатление, что всем насрать. предложили даже зайти к ним в гости в офис в махачкале поделиться своими мыслями как надо организовать подходы к дюне, но нам было некогда и мы не зашли, хотя я очень хотел.

втрой по глубине, сулакский каньон в мире (правда в зарубежных источниках мало упоминаний о нём).



поскольку в интернете точных координат достопримечательностей почти нет, спросили какую-то машину, где тут каньон. мужик поехал впереди нас и показал несколько красивых обзорных точек, потратив на нас не меньше получаса. на скале над каньоном дуют такие сильные ветра, что тут располагалась в советское время ветроиспытательная станция, можно увидеть остатки разных типов ветряков. прежде был и ветрогенератор для посёлка, но в один из дней ветер оторвал его лопасти, и они валяются по обрывам. сторож сказал, что от сильного ветра один подросток даже задохнулся, не знаю правда ли это, не нашёл ничего в инете, но могила имеется.

дальше в горах, недалеко от хунзаха, встретили немца-туриста на велике, вместе провели ночь. тоже вот не боится один кататься.
местный фотограф, снимающий виды аулов, рекомендовал нам несколько старинных сёл - чох и согратль, которых не было в нашем плане, и не зря мы решили поехать по ним. домики буквально лепятся на крыше друг друга



в согратле не успели мы выйти из машины, как местный житель, Магомед, сразу же начал проводить нам экскурсию, таща по лабиринту узких многоуровневых улочек, показывая школу, администрацию, мечеть и тд. сначала мы было разозлились на него, поскольку становились сумерки и хотелось успеть пофоткать засветло, и смотреть школу нам было менее всего интересно, однако он не отпустил нас и пригласил на чай, а после и ночевать оставил. на вечерний чай зашли глава администрации и археолог Дибир из Махачкалы, производящий здесь некие раскопки. Порой становилось неловко, сколько людей уделяли нам время. Все крайне радушные люди.



кайфовый старинный аул, где ещё живут люди



когда мы поехали дальше смотреть теснинку в карадахе, местные жители несколько километров показывали дорогу на машине, потом пригласили воспользоваться их садом и набрать яблок и груш. когда спустя пару часов мы вернулись к машине, на ней лежало нам несколько яблок - где такое можно ещё встретить в остальной россии?

последней нашей точкой, и изначально целью поездки (когда мы не знали ничего другого) был дербент, старейший русский город, он же и самый южный. вот-вот будет праздноваться его 2000-летие, на что было выделено несколько миллиардов рублей, видимо распизженных администрацией, потому что то что мы увидели было большим разочарованием (хотя говорят раньше было и того хуже). у города есть статус исторического поселения, то есть в нём большой процент исторической застройки и она должна особо охраняться, а сердце дербента - старинная крепость нарым-кала, вообще находится в списке юнеско. однако по всему городу можно видеть такую вот дрянь.








и это не только в дербенте, все кавказские города заражены этими наростами на домах. у исторической стены крепости, юбилей которой празднуется, такие пристройки повсеместно.

люди не парясь пристраивают к историческим домам аляповатые лоджкии и пристройки, порой перегораживая тротуар. плитку за неделю до юбилея кладут кое как ударными темпами, по ночам асфальтируют дороги, повсюду в закоулках помойки и кучи мусора. асболютно неухоженный город. тем не менее по улочкам города очень интересно гулять, тут находится старейшая в россии мечеть (на фото не она)



напоследок не могу не упомянуть об особом месте - кала корейш - центр распространения ислама в дагестане 11-12 веков, сейчас духовная святыня мусульман.


здесь мы познакомились с Шапи, родом из этого разрушенного села. уже в день отъезда мы побывали у него в гостях, откуда он нас долго не отпускал, и под конец навалил нам гигантский пакет фундука.




Ну и некоторые факты, которые стоит упомянуть, но которые не вписались в общую канву рассказа.

очень часто дописывают в счёт 10% за обслуживание. обычно мы ели ненамного и забивали на это, но несколько раз нам категорически не нравилось обслуживание и мы спорили, когда-то без проблем добавку вычёркивали, когда-то нет (хотя речь шла типа о 40 рублях).

за арбузы мне всегда называли цену 15 р, хотя на самом деле 10, и даже не хотели торговаться.

очень много смешных заправок, мимикрирующих под известные сети и повторяющие их фирменный стиль:
ооснефть, роснефто, русьнефть, роонефть, росснефть, госнефть, р**нефть (вместо двух букв жёлтые квадратики, якобы буквы отвалились)
газЪпромнефть
акойл випойл люксойл ликойл

ни одной заниженной до земли приоры не видели (ну разве что одну и всё).

красных мокасин никто не носит.

на бензоколонке заправщик вставиил пистолет и попросил 3 руб вознагрождения.

на всех автомойках есть мойка ковров.

много рекламы проката посуды (для многолюдных торжеств)

в ингушетии на привале с нами познакомился сотрудник мчс, который рассказал, что есть серьёзная проблема, когда в жару ешь на улице арбуз съесть с ним пчелу, севшую на обратно стороне кусочка, или же выпить залетевшую пчелу в железную банку с лимонадом (которые не закрываются).

много машин на газе и соответственно на каждой безнозаправке есть колонка с газом. парни, с которыми мы познакомились в ингушетии, как-то неудачно заправились газом, что у них машина еле ехала и на любой пригорок заезжала только с 1 пассажиром, остальные вылазили.

в чечне, ингушетии, дагестане намаз мы видели делают повсюду: прямо в кафе на платке в углу, на заправке (есть специальная комнатка), на стройке у дороги, на посиделках у костра (отходят поодаль и там молятся).

уже на обратном пути мы встретились с мерзкой попыткой развода на кпп где-то в элисте, наверное (дело было ночью). подходит к нам гаишник, начинает что-то издалека, откуда вы, чем занимаетесь, женаты ли и тд, потому хоп-а вы 50 км назад превысили, ехали 125 кмч, тогда как был временный знак 60. ну а мы ехали всё это время на круизе 90 кмч и все знаки соблюдали. говорю ему, вот регистратор, а ты давай показывай фотку машины и документы на свою камеру и сразу сказал, что никаких денег ему не дам, что это мерзкий развод какой-то. он там чего-то помямлил-помямлил, мол не обязан фотку показывать и тд, а там уже и другие сотрудники подошли. в итоге сунул мне в окно документы и всё. у меня такой случай впервые, поэтому я даже не сообразил, что надо было на регистратор записать его фио и жетон и жалобу накатать позже.


маршрут кроили уже по пути, тк полной информации в одном месте в инете как-то нет, точки по разным источникам пришлось собирать, получилось довольно полно:
ессентуки-пятигорск-медовые водопады-нальчик-мушт долина нарзанов-джилы су- водопад джермиш-суу (царский) -нальчик - эль-тбю - водопад девичьи слёзы - иисли-суу (сероводородный источник) - горячие источники аушигер - голубые озёра - чегемские водопады - верхняя балкария - владикавказ - долина ассы (ингушетия) - храм тхабы-ерды - зейгеланские водопады - некрополь даргавс - магас - назрань - грозный - музей донди-юрт - замок пхакоч - некрополь цой-педе - оз. кезеной-ам - махачкала - сарыкумский бархан - сулакский каньон - водопад тобот - карадахская теснина - гунибская крепость - аулы чох и согратль - гончарное село балхар (херня полная) - салтинский подземный водопад - дербент.
какие-то места оставили на другой раз ввиду их повторяемости или удалённости от уже сложившегося пути.
за всю дорогу (около 8300 км) не получили ни одного штрафа.


из опасений не подтвердилось ничего, изнутри может жизнь тут и напряжённая, но туристам тут очень рады. у региона большой туристический потенциал, это не вытоптанный поколениями крым или забетонированный сочи, тут в горах есть ощущение неокученной природы (хотя по большей части направлений проложены хорошие асфальтовые дороги и то тут то там намечаются какие-то строительства). хотя в данный момент для туристов инфраструктуры практически нет (ни в одной гостиницы не было даже схемы города, не говорят уже о достопримечательностях области). ещё надо отметить, что многие из тех, с кем мы общались, хорошо представляли себе историю края, называли значимые даты и факты. ребята из ингушетии насоветовали с десяток книг художественных про ингушетию.

что очень понравилось так это то, что жители каждой республики говорят часто на своём родном языке. скажем, в таких республиках как марий-эл, чувашия, мордовия и пр родной язык существует скорее номинально, редко можно в городе услышать на нём разговор кроме как между старухами, а здесь все, с кем мы сталкивались, умели говорить на своём языке. это здорово, что люди не теряют связь с историей и блюдут свою культуру.